孤独的美食家第一季

一位中老年大叔，一个人生活，一个人游走
他每天的工作就是帮人寻找茶杯碗盘等小东西为生
客户的要求千奇百怪，所以他得东奔西走的去找来他们想要的东西
这样，他就走遍了日本的很多地方
也就吃到了很多的小馆子，也就有了这部《孤独的美食家》

有人说这大叔选的不好，不像个吃货
我倒觉得演员选的极为传神
他正是我心中日本人的典型
克制，严肃，有礼貌，人际关系疏离，几乎没什么亲密朋友
他几乎很少说话，要不就是礼貌用语“承蒙照顾”
要不就是“啊”这样的感叹词

但是，在他的苦瓜脸之下，却有很多可爱的内心活动
比如“两家饭店都很好，该去哪家呢，
就像被两个大美女同时表白了呢”
“哎呀，一心吃烤肉，结果把蔬菜烤焦了
就像军队里死了军犬一样”
这种让人忍不住微笑的冷幽默

都是很小的馆子，拥挤，价格便宜
也没有什么昂贵的食材
来来去去都是些面条，盖浇饭，关东煮什么的
却总是特别有亲切家常的感觉
大叔每次吃起食物来那心满意足的神情
也总是能吸引着我一集集欲罢不能的追下去

总是有亲切的老板，大爷大妈，小弟小妹
笑眯眯的问你关于菜的每个细节，大份小份，辣还是不辣
镜头也仔仔细细的欣赏着每一个平凡的人，每一道普通的菜
不紧不慢的定格在那些炸猪排，担担面上
还有店里的招贴画、排气扇、菜牌、油锅上

日本人特别擅长描绘这种城市角落里的小人物
比如《一个人生活第五年》，还有《深夜食堂》
把视角放低再放低，低到没有情节如白水般的记录
确实，在命运的荒原上，这些人就像野草一般自生自灭
也像野草一般，经受着春荣秋枯，风霜雨雪的打击
我们当然可以为这些抱怨和难过，那是正常的。
但是，当难过之后，我更欣赏的是像鲁迅先生在野草中写的那样：
“野草，虽经了致命的摧折，还要再开一朵小花”

那样的小花，就在这剧集的每一集里绽放着
以社会通行的成功标准来评价，这位大叔，真是乏善可陈
用红楼梦的话来说，真是“半生潦倒，一事无成”
苦瓜大叔的脸上，每一条皱纹都那么深刻的记录着岁月风尘
但是每当他吃到一口美味时
那些皱纹都微妙的绽放成了一朵花
那些独自生活的孤独，社会规矩的束缚
经济压力，被客户刁难，丢业务等等让人丧气的事情
都在香喷喷的白米饭和炸肉饼中得到了抚慰

想起我爸说过，以前他下岗的时候
在老家的城市里找不到工作
被迫离开家，去南方讨生活
他在海边的一个小镇工厂里工作
要和八个工友挤一个房间，夏天也没有空调
可是他每当放假的时候，都会找去一片空无人烟的海边
坐在礁石上吃着买来的花生，喝点二锅头
然后脱了衣服跳到海里畅快的游泳
他说话时，那快乐的神态深深感动着我
以至于到现在，他提起那段时光还总是非常的怀念

我常想，当我们死去的时候
想起这一生，到底是什么感觉
是在怨恨中感到如释重负的解脱
还是会在心满意足的怀念中闭上双眼
如果有怀念，是什么值得怀念呢？

也许大人物们会怀念自己的峥嵘岁月
怀念自己披荆斩棘腥风血雨中的荣光
但是，作为我这样的小人物
我想，可能我会怀念的
是某个下午，在图书馆里，沉浸在其中，看书和写字
是某个黄昏，在市场买菜，和小贩闲话家常
还有，像这位大叔一样，穿行在城市的角落里，寻找好吃的小馆子
默默的吃完，默默的满足，没有拍照也没有微博
独自感受着那份圆满的，温暖的
难以分享，也难以诉说的快乐

托尔斯泰说，人生就旅人落下悬崖，拉住了一根藤条
旅人用尽全身力气的拉住，才得以维持着生命
黑夜和白天是黑白两只老鼠，不停啃噬着藤条
可这时，旅人发现面前有一个蜂巢，正滴下一滴蜂蜜
他就伸出舌头去舔那点甜蜜

那一点甜蜜
那一点甜蜜就是就是抬头仰望蓝天的幸福
走街串巷旁观着他人生活的的幸福
无所事事坐在街边，喝一罐小超市买来的椰奶的幸福
嗯，就算没有明天，也要好好的吃饭呀。

每一集的片头都有这么一段话：
能够不被世间和社会所束缚
幸福的填饱肚子的时候
短时间内变的随心所欲，变的自由
谁也不打扰，毫不费神的吃东西的这种孤高行为
只有这种行为能够与现代人平等
能够最大程度得到治愈

的确，在这些小小的食物里，有尊严，有自由
民以食为天，这不是平庸，而是一种踏踏实实的幸福。
于是，静静的看着大叔埋首于小小的食物中享受幸福。
我也在看这部小小的剧集的同时，找到了幸福。

这是第一部让我万分迫切的想学日语的日剧，即便他没有貌美肤白气质佳的美人参演，也没有激烈的情节和种种流行卖点……

　　好吧，说的再多都是借口，这完全就是为高级吃货奉献的一部日本小店料理圣经，而我不幸，就是一个吃货。

　　看到第三集，没有深夜食堂那种以食物为引子，穿插各种情感故事卖人眼泪的情节。

　　可以说，孤独的美食家的主角，是食物，而人类仿佛只是一条与之并行的线索，食物作为一名与男主角平等的女主角登上了屏幕。
　　
　　然后我们看到的，不再是以食物和料理作为卖点，而是实实在在的”活色生香”。
　　
　　在男主人公咬下一口盘子里的食物，那悦耳的清脆或者多汁的声音充盈耳畔的时候。我想大多数人都和我一样不受意志力控制的咽了一口口水。

　　这是一部不能在半夜看的剧集，但是却因为名字里那孤独两个字总让我半夜想起他。从料理仙姬到深夜食堂再到铁路便当之旅，最后见到孤独的美食家——这过程就像是一层层揭开包装精美的便当，一层层华丽的织锦和考究的打结方法之后，是一个精致的木质小盒子，最后我们终于看到这诱人的食物。

　　说白了，拍食物的电影很多，到了孤独的美食家这里，才算是让人在看的角度，真真正正的吃到了嘴里。

　　好吧，这是一部解馋，也真的馋人的日剧。

　　真心为吃货们推荐！

昨晚刚看完第五集，井之头因为生意不顺，去钓鱼这集。今天自己也是百般不顺，竟然感觉自己的表情也像是井之头一样，无可奈何的叹气，而且是在不熟悉的街头。

在等人的间隙，就开始找附近的可以吃点东西的地方。成都这几天真是冷的厉害，随便走到哪里都是小风不断，尤其出了二环，更是荒凉。扫视下来，竟然只有便利店的关东煮可以吃。

办完事，走进便利店，要了三串关东煮，看就是不好吃的那种，在中国，关东煮永远是用面团做出来的高级狗粮，哪有什么牛筋，哪有什么鲣鱼碎，哎，想起前天晚上看井之头吃的关东煮，真是天壤之别。

又在便利店转了几圈，好在有五郎喜欢的椰汁。买了站在便利店门口踱着步，慢慢吃这些东西，吃完用辣椒精做的关东煮之后，心里一阵阵的伤心。这种食物哪里治愈的了人，完全就是在欺骗胃和味蕾。只好抽着烟喝椰汁，好在椰汁总就是这个牌子，无论是五郎也好，我也好，都喜欢。

说起这部剧集，难免谈起孤独。说起孤独，难免又想起五郎的悔意，那是他一生唯一一次能站在那么近的地方观看明星穿婚纱了吧。可五郎就是如此的孤独的难以自拔的宁愿在街头踱步也不愿意在家闲坐的前黑社会大哥啊。

如果深夜食堂是在治愈那些边缘人的话，井之头则是自由自在的沉浸在自我的孤独世界里，用食物来安慰自己的家伙。

但就是这样不咸不淡的三言两语，竟然让人空闲时不停回味，竟也想吃些类似的东西，体会下类似的感觉啊。

这也就是为什么最近很喜欢买椰汁来喝，似乎喝下去能感觉到一些不同于以前的东西。至于是什么呢，还是自己喝的时候好好体会吧。

最近发现了一部好剧，叫做《孤独的美食家》。一般来说我对电视剧的鉴赏能力并不高，也不挑剔，觉得让我想看下去的就是好电视。而这部剧，一口气看完两季24集也不吃力，除了中间实在觉得眼睛酸涩而暂停，其他时间我都保持高度兴趣。

惭愧地说，虽然认真看完两季，却也没有记住几个菜名，出现过的地点街道也都是看过就忘的，想说这样的功力还是不写影评了吧，但就如同剧里的五郎大叔吃起普通的担担面也能一副带劲样，坐路边喝着椰树牌椰子汁也能陶醉起来，还是决定把我一些零散的感受记录下来。

第一感受就是，大叔真的好萌。那个“肚子饿了三部曲”配上大叔的囧字脸，在细长的巷子里镜头蹬蹬蹬地拉远，有些日式幽默，却也成了标志戏码。看剧时候常伴随着“哎呀吃那么多要不要紧啊”、“太烫了啦大叔你慢点慢点啊！”这样的内心活动以及多次想伸手抚抚平大叔的满脸褶皱，有时候觉得自己真的太入戏了，但看到大叔一脸满足的大口吞咽表情，酷酷地不说话但内心都是“哦以西哦以西”、“有嘎达有嘎达”的OS后，又觉得这样看电视剧才过瘾啊！

有看到评论说觉得五郎很孤独，看着很心酸。大叔孤独是肯定的，一个人经营一个公司，经常提着手提包衣着笔挺地去各个地方和客户谈生意，不善交际的他笑容总是尴尬，即便是和熟识的朋友在酒吧谈心，也因不会喝酒而机械木讷地吃着零食，巴拉巴拉地往嘴里送，好像在放空，但事实上十几二十年后依然记得。至于心酸嘛，我也不是没有。好几次大叔走进一家店，问一句“一个人可以吗”，或者坐下来转头看其他顾客发现也有独自吃饭的人之后会暗暗感慨“啊，看来他也是一个人”，在等上菜的间隙瞥见邻座客人们有爱地相互分食碗里的美味，大叔一脸羡慕地想“这样吃就可以分享了”，还有一次大叔买了大包小包兴高采烈回家吃，吃完摸摸肚子抽根烟看了会窗外然后坐着打了个盹，这些都是非常让sentimental的我感到心酸的场景，的确是有的，可一转眼又播到大叔看到上来的菜之后放光的两眼，双手合十嘀咕一句筷子一掰，然后回到上面写过的“哦以西哦以西”“有嘎达有嘎达”，心想果然还是基调明朗的电视剧啊，大叔以食为友的独乐并不是我们能理解的啊，又何苦这般多事呢。

和《深夜食堂》比起来，这部剧更侧重食物，所以常常偷懒觉得每集甚至可以从“三部曲”这里开始看。可贵的是，并没有奇珍异宝，都是日本寻常的食材和点心。因为并没有很认真地把这部剧当做日本美食指南在供奉，所以也不去怀疑是不是每样食物都真的那么那么好吃，到后来反而更是在欣赏大叔的表情和对食物执着的那份精神了。

作为一部吃货电视剧，其实内心挺不想把它怎么深意化，但我的确相信作者或者导演是有这份心试图告诉我们什么，否则也不会每集开头都要重复一遍开场白（anyway,其实的确是很赞的一段读着挺别扭的话啦）。大多数观众应该和我一样，看的时候也就流流口水，要么担心大叔会不会撑死之类的，再或者想起自己一个人的觅食经历。

坦白说我是属于“无法一个人吃饭”类型的人。在大学的时候哪怕去食堂买个包子也要拉个姐妹一起，吃饭嘛，总是有说有笑有人陪着才好啊，一个人的时候只会闷头大嚼想着赶紧吃完走人。有次和好朋友去食堂，她评论说现在好多人已经失去了一个人吃饭的能力，说完惋惜地摇摇头。我心头一惊，却也呵呵呵地附和说是啊是啊真差劲=。=|||也有一个人默默吃完一大碗饭后撑得站不起来的经历，心里顿生悲伤，回去逢人就说，寂寞就是一个人吃完一整碗开胃肉片盖浇饭啊。并且一直到毕业都没再尝试过这个饭。

而慢慢具备“一个人吃饭”这项能力是在工作后，一个人走很长一段路去吃饭是常有的事。对食物并非天生充满热情的我，总是觉得哎呀一个人吃饭随便吃点算啦，于是可以持续一个月都在单位对面的巧燕坊吃同样的馄饨。开始觉得极不适应，非要带个手机时不时打个电话发发短信刷个微博什么的，好像吃饭和与人交流就是要共同发生才是合理的。看到剧里五郎吃饭时各种内心活动，也是生动的交流啊，只是回应他的是他最亲爱的朋友，美食。当然，后来我也可以只揣着钱出去吃想吃的东西，一个人有时也觉得自由自在。吃完也不着急回来，逛个蛋糕店买个点心配奶茶也是常有的事。后来同事看到我提着小袋吸着吸管进来，也会开玩笑说“啊，到底是小年轻啊，真会享受”什么的，我则露出五郎的尴尬笑容，嘿嘿，嘿嘿嘿。

其实看这部剧，我们都会在某个时段羡慕过五郎，大多是在看他大嚼美食的时候，也有可能在他满足离去的时候，或者看他一心一意听从胃的心声的时候。一个人能有自己的爱好，并与之相处融洽是多么让人高兴的事情，不知有没有人留意过，五郎一个人吃饭的时候，期间店里总会再进来一些客人，有年轻情侣，有好友结伴，有一家三口，把孤身的五郎衬托得更加孤独。容我多情想一想，也许是要告诉我们，每个人都有自己的生活形态，比起有个形影不离的伙伴，自己和自己的心头好成为至交也是件美事。也就是我们小时候英语课上老师为了让我们区别alone和lonely而教给我们的句子，im alone,but im not loney.

所以才是孤独的美食家，并没有在寂寞呢。

据说，日本新深夜剧《孤独的美食家》在网络热播后，很多看过的中国人十分唏嘘：他娘的，这也叫美食家？！吃饱就满足的猪猡。几个上了年纪的姆妈老爹，更是连连感慨：日本人生活真不容易，一碗担担面吃的这么起劲。一时身上的民族自豪感熊熊燃烧，火光冲天。

在群众心目中，能担得起美食家的，至少也要吃过几样普通人没吃过的珍贵食材，赴过几次国宴级别的重要宴席，一顿饭下来买单的钱最好能让一个工薪阶层跳脚，吹胡子瞪眼喊：我做一个月竟然不够人家吃一顿饭！那才能冠名叫做美食家。

关于中国籍美食家，最初印象来自于陆文夫的《美食家》，描写一位名叫朱自治的苏州老饕。他形容此人“吃了四十多年饭，从来就不是为填饱肚皮，而是为了吃点味道”。对一个爱吃又懂吃的人来说，最起码“吃菜要吃心，吃鱼要吃尾，吃蛋不吃黄，吃肉不吃肥”。因为朱先生吃得这么刁，搞得为他跑腿的高家儿子满腔愤怒，发誓一定要割了这资本主义老尾巴。

而真正的美食家远比小说更上层楼，打开唐鲁孙先生的《中国吃》，夺目而出一道翠盖鱼翅：选用上品小排翅，发好，用鸡汤文火清炖，到了火候，然后用大个紫鲍，真正云腿，连同膛好的油鸡，仅要撂下的鸡皮，用新鲜荷叶一块包起来……打住，到此处耗费的功夫，已非我等凡人能吃得消，更别说里面几道食材只认得字怎么念，从未谋过面，天知道什么价钱才能入手。

可这位东洋美食家吃的是什么？原来不过是，炒面，猪排饭，关东煮……满大街都有的玩意儿，有一集善解人意的店家问：先生你有什么讨厌吃的吗？五郎兄满脸惊愕（大概想不出有什么东西能够不好吃），顿一顿说：什么我都吃。他似乎是专程来给我们展示中年男人最天真的一面，要吃，爱吃，不能不吃，吃在他心目中，比发财美妙，比爱情有滋味。但又没有吃到发痴的地步，这个人不过是驻足看到栗子大福上市，一定喜滋滋进去买一个，当即堂吃。他的美食似乎从来不费周折，不像很多国人，迷信淮橘为枳，经常要人用飞机托运一只醉鸡四两生煎半打蛋挞，用吃不到的渴望来发足口水。又或者一入了美食的门道，每年总要飞两次巴黎吃米其林，去几次东京买食材。人家在中国超市买了一瓶椰树牌椰汁，照样喝得眉飞色舞。

其实这部《孤独的美食家》，更应该叫做《孤独家的美食》，电视剧每集开头，配音都会兴致高昂说段拗口台词，大意是当你一个人完全沉浸在吃东西时，那一刻的随心所欲便是现代社会最大限度的自由。五郎的美食家称谓不太符合国人标准，但作为一个孤独家，他绝对是个中好手，一个没结婚的中年男人，出门能够把自己修饰得一丝不苟，从头到脚挑不出一点错，已经是孤独者中的上品，这个人最要命的地方在于，他居然能把一个人吃饭的活动搞得这么栩栩如生。想起前年在北京，一个人吃饭真是要命的事，只能在711胡乱吃两口。帝都人的饭局，稍微没格调一点的，组在麻辣香锅，稍微有格调一点的，变成麻辣诱惑。我从来不记得这两家的饭菜除了辣得吓死人之外，还有什么别的味道。但一群北漂的段子足够活色生香，搞得人就算菜再难吃，也要舍生取义。那是一个没有朋友活不下去的地方，吃得又差，住得又烂。再没有点知冷暖说笑话的三朋两友相互走动，活得跟吃屎没什么两样。

日本国不同，不同在于，一旦社会发展到了一定境界，人情一般止于一声谢谢，绝不会燃烧到要拉你一块吃饭的境界。好在美食足够抚慰人心，这美食一没有远在天涯海角，二没有贵到两眼一黑，小巷街尾，俯食皆是。一餐饭吃到打一个愉快的饱嗝，还得来只饭后烟，那一刻主人公必定快活似神仙。

因为所求极少，他少有不快活的理由。吃饱是福，吃好则是意外惊喜。吃一碗番茄意面配汉堡肉，旁边的老先生说：我从来不相信什么营养搭配，这把年纪能按自己的想法，吃好喝好就是最好。

我从来没去过日本，但看过一篇报道，说日本国就是个外星球，虽然上面呆的都是人类，都不怎么有表情，这些人类最快活的事，好像就是跑到一个小吃摊，排队半小时买了一个炸肉饼，之后无比满足的发出一声“噢一西”。

这么看来，一个孤独的人，能找到自己的幸福，就算这个幸福是炸猪排带来的，又怎样？难道有一个太太的幸福，就能大过这种幸福？未必可知。可惜大部分人并不能认同这种观点，如果你30岁未婚，有一天因为要吃一餐大闸蟹喜形于色，大概所有人都会当你神经病，并劝你：少吃点吧，再吃下去，还能跟谁结婚？

就算是出资深美食家的国度，也不允许你跟食物有一辈子的热恋。那跟变态无疑，于是只好到日剧中，看看这位大叔，到底是如何一步步走向变态与幸福的深渊。